Je viens de finir de retranscrire les schémas électriques de montage (VMC, by-pass, etc.), la liste complète du matériel et j'ai également préparé quelques photos en diaporama pour aider.

Seul problème ... la taille de mes fichiers.

Alors si quelqu'un a une idée ? Je peux à la limite les envoyer par courriel.

Question condensats, pour moi ce n'était pas trop le problème, mais il s'agissait plutôt de la nappe phréatique qui est en fait assez proche de la surface.

Le débit max. des condensats est à calculer en fonction du débit d'air à pulser et des conditions extérieures extrêmes que l'on peut rencontrer en période estivale, i.e.: t°C et humidité relative. Ces deux variables déterminent l'humidité absolue en grammes / kg d'air sec (cf. diagramme psychrométrique ou [h,x]) et donc la quantité d'eau maximale qui condense sur le tube.

Je pense par conséquent qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la quantité des condensats, à moins que vous viviez sous les tropiques.

Question regard pour les condensats, je l'ai coulé sur place en béton armé avec un additif (qui n'a pas suffit car l'infiltration d'eau se faisait essentiellement au niveau de l'arrivée du tuyau). Lors de la construction on aurait du prévoir une enveloppe étanche en plus par l'extérieur. Pour le reste une pompe de relevage, car le sol à cette profondeur est assez argileux (en tout cas chez moi).

Si dans votre cas vous n'avez pas de problème de nappe phréatique, ni d'argile, vous pourriez prévoir une infiltration naturelle sur des galets au fond de la cuve (à rendre étanche pour l'arrivée du puits et le départ vers le caisson de filtre).

Jover

La semaine dernière j'ai pu prendre les photos de mon installation, mais je n'ai pas pu encore retranscrire au propre le schéma électrique du système (bipasse & Cie). Patiente cela va venir.

Bubu,

Pour la distribution dans la maison, en règle général il est préférable d'utiliser des sections circulaires rigides avec joint (s'il y a la place) car elles engendrent moins de perte de charge.

Pour ma part, j'avais opté pour le système de conduites souples déjà isolées, moins cher mais bonjour les fuites au niveau des raccords. Et je pense que l'isolation, bien qu'elle fasse 4 cm, soit un peu juste dans mes combles perdus (mesures des températures en sortie à effectuer par grand froid).

Concernant le volume d'air à renouveler, j'avais seulement pris en compte les chambres et les pièces telles que le salon - salle à manger et la cuisine (hors dégagement) avec 0,3 h-1 en hiver et 0,5 h-1 en été. Je pense que c'est suffisant d'autant plus que la norme européene prévoit dans les immeubles de bureaux au minimum une valeur de 25 m3/h/personne à respecter.

La longueur de 40 m est suffisante à priori (30 m chez moi), mais j'aurais plutôt opté pour un DN 160, si la vitesse de l'air dans le tube reste en dessous de 3 m/s (idéalement 0,5 m/s chez Minergie je crois).

En fonction de l'adaptation des calculs de renouvellement d'air et surtout de la détermination des pertes de charge du réseau (avant et après le ventilo sur la longueur la plus critique), on peut choisir ensuite son ventilateur à l'aide des diagrammes des constructeurs (courbes caractéristiques et points de fonctionnement). De mon côté, le choix s'est porté sur FranceAir (moteur centrifuge RECTYLIS 300 à deux vitesses). Ce n'était pas forcément le meilleur moteur question du rendement (W/m3/h) et de son alimentation en AC plutôt que DC, mais j'ai eu du mal à le trouver.

Ne pas oublier de placer juste avant le caisson de ventilation, un caisson de filtre. J'ai également rajouté une filtration à l'entrée du puits.

Jover

Je vais essayer pendant le pont de Noël de transcrire le schéma électrique et d'établir un listing plus ou moins complet de mon installation.

En tout cas en ce moment, avec 0°C dehors je pulse à environ 11°C au rdc. 

Jover

La meilleure solution ... à l'ancienne : tous les matins 10 minutes d'ouverture généralisée.

Jover

Effectivement, il existe une alternative puisque j'ai réalisé moi même mon bipasse avec de la récupération.

Mon puits fonctionne depuis fin septembre et il fonctionne correctement.

Je souhaite publier de toute façon le schéma électrique de l'installation et une liste des équipements (avec photos). Mais, pour le moment je n'ai pas trop le temps.

A titre indicatif, il faut : deux sondes de températures (récup. sur radiateurs électriques) + deux thermostats (récup. sur radiateurs élec. avec étalonnage nécessaire) + deux relais et quelques bricoles...

Mon puits long de 30 m (D 160) est connecté sur une simple flux et distribue toute la maison à l'aide d'un réseau. Le tout m'a coûté (jusqu'au dernier rouleau de scotch) environ 1.500 Euros.

Pour aller un peu plus loin ...

Sur le plan énergétique, en analysant deux technologies différentes n'employant pas les mêmes sources d'énergie, par exemple une machine à absorption et un groupe compressif : la comparaison n'est réalisable qu'en utilisant non pas le COP (ou EER) des machines (puissance produite / puissance consommée), mais leur COP' ramené à l'énergie primaire équivalente.

En d'autres termes, il faudrait prendre en référence l'énergie primaire (équivalente) et non l'énergie finale, pour voir réellement ce que consomme un équipement. Pour l'électricité en France, je crois que la conversion est de 2,58 kWhp pour 1 kWhel consommé.

J´ai également le même problème au sujet du by-pass et de la régulation. En ce moment, je lance quelques devis auprès de fournisseurs pour un thermostat à deux étages et parallèlement un registre motorisé.

Malheureusement, le retour n´est pas fructueux : peu de réponses ou bien à côté de la plaque. Je crois qu´on peut se rendre directement chez Helios pour payer 900 Euros le kit.

Je vais lancer une ultime attaque directement chez Mequisa pour qu´ils fassent des appels d´offres auprès de leurs fournisseurs.

Dès que j´ai du nouveau, je fais signe.  :-D

Jo.