Bonjour,

votre dalle est un peu mince; Il vaut mieux prévoir 20 à 25 cm d'épaiseur, avec deux treillis soudés placés en partie supérieure et inférieure. Pour les voiles périphériques, il vaut mieux utiliser des parpaings coffrants remplis de béton, avec une rangée de 2 HA6 placés horizontalement par rangée de parpaings, ainsi que deux HA8 verticaux par parpaing. de cette façon vous pourres vous dispenser de placer une crépis intérieur fibré.

Bonjour,
ce type de tuyau ne pourra pas résister durablement aux profondeurs requisses pour un PC. D"autre part, en génral ce tuyaux présentent des risques de fissuration, depart leur leur procédé de fabrication. il y a PE et PE. Certains sont étirés à la fabrication (risques de fissuration), d'autres sont mouleés avec des épaisseurs plus importantes.

Bonjour,

cela dépend de l'échangeur que vous placerez. Pour que l'échange se fasse de façon optimum, il faut que la surface d'échange soit la plus grande possible afin que l'air frais neuf venant du PC soit réchauffé par l'air vicié sortant. Il faut donc que l'échangeur soit largement dimensionné, quitte à diminuer la puissance du ventilateur de la VMC.
De toutes façons, le résultat sera meilleur que si vous prenez l'air directement de l'extérieur. Le gradient thermique sera toujours plus faible avec un PC qu'avec une alimentation directe de l'extérieur. En réalité le problème ne se situe pas la. Il faut bien évaluer les échanges thermiques qui se feront à partir du poële central et bien étudier les convections d'air réchauffé par celui-ci. Il faut être sûr que cet air sera suffisant pour réchauffer celui des pièces de l'étage.
Ce n'est pas pour rien que votre installateur pense qu'il sera nécessaire de placer des petits convecteurs électriques (au cas où...). Cela signidie que lui-même ne se porte pas garant du résultat.

Remarque 1°/: il n'est pas nécessaire de faire fonctionner la VMC en continue. 50% du temps suffit amplement. je vous conseille de la faire fonctionner le soir et la nuit afin de bien renouveler l'air pendant les périodes de sommeil. En journée et en hivers, il est inutile de la faire fonctionner. Par contre en été, votre PC devra fonctionner en continue et sans passer par la VMC double flux.
A titre personnel, ma VMC fonctionne de 20heures à 8 heures du matin. Je pratique ce rythme depuis 3 ans, et cela n'a eau aucune conséquence sanitaires dans l'environnement interne de l'habitat. Votre économie de chauffage en sera renforcée. Une maison vide en journée n'a pas besoin d'être ventilée, à partir du moment où le système de chauffage a sa propre ventilation (directe sans passer par l'habitat, naturelle ou mécanique).

Remarque 2°/: Pour que la chaleur deu RDC se propage à l'étage, il faut disposer un plancher aussi fin que possible afin que les échanges thermiques puissent se faire aussi par conduction par le plancher. L'inconvénient apparaît lorsque l'on s'intéresse à l'isolation acoustique entre les différentes pièces de l'habitat. On ne peut pas tout avoir avec le système que vous avez choisi.

Remarque 3°/: Si les chambres ne servent qu'à dormir, la température conseillée doit se situer entre 17 et 19°. Par contre, si elles sont des pièces à vivre, il faut satisfaire les 19°.

Bonjour,

avant de définir une marque ou un modèle, renseignez-vous auprès de votre commune pour savoir quels sont leur critères d'acceptation de pose de capteurs solaires en toiture. Dans le cas de refus, ils vous diront probablement que votre projet n'est pas conforme au code de l'urbanisme. En réalité, il n'y a qu'un seul article maléable à volonté, c'est celui qui définit les critères environnementaux et esthétiques. 99 fois sur cent , c'est cet article qui sert de prétaexte dans le refus de pose de capteur solaires.
Rappelons qu'il exite de type de pose de capteurs:
pose sur toiture (plus simples à poser)
pose en toiture intégrée (plus esthétiques, car plus discrets, un peu plus chers).

Il existe deux types de capteurs thermiques:
les capteurs plans (rendement moyens car non orientables)
les capteurs à tubes (bon rendement car chaque tube est orientable indépendemment). Ils sont plus chers aussi, mais ils nécessitent moins de surface.

A partir des réponses que vous obtiendrez (s'ils sont capables de vous les donner...), vous vous orienterez vers la technique qui aura le plus de chance d'être accepté lorsque vous déposerez votre demande de permis de travaux.

Choisissez de préférence des modèles agréés AFNOR, cela sera utile pour les aides et dégrêvements fiscaux.

Ensuite, la marque dépendra surtout de l'installateur sanitaire qui vous fera les travaux. En général, ils ont des agréments techniques et ne vous poseront pas une marque qu'ils ne connaissent pas.

Bonjour,
Bien que français (Metz, Est de la France), je sais que près de Montréal, il y a une ville nommée Lavale. Dans celle-ci , il y a une université dont la spécialité est le génie civil (bâtiment, travaux public, génie climatique, etc...). Cette université est très dynamique et est de renommée mondiale.Prenez contact avec eux, ils ont certainement de très bonnes idées la dessus, et pourront vous mettre en relation avec des professionnels fabricants et installateurs.
Bon courage.

Bonjour,

lorsqu'il y a de l'eau dans la gaine du PC, il se génère souvent une odeur désagréable au bout de quelques jours. Le clapotis signifierait qu'il y a une grande quantité d'eau (infiltré par rupture de la gaine ou déboitement entre deux tuyaux). Il faut vérifier cela, en glissant dans le conduit un cable avec  une éponge. Vous verrez bien si celle-ci est mouillée.
Le bruit peut provenir du ventilateur. Dans ce cas, essayez de placer un piège à son juste après le ventilateur. Parfois le ventilateur est défectueux.

Il vaut mieux vérifier tout cela avant de changer de système. Je suis d'accord avec vous, le PC est une technique qui mérite qu'on s'y accroche...

Bonjour,

oui, dans le cas d'une VMC double flux, l'air arrivant par le PC sera réchauffé dans l'échangeur de la VMC. Mais si vous laissez l'arrivée d'air du PC branché sur la VMC en été, vous risquez de réchauffer votre air frais par l'air vicié intérieur qui est déjà trop chaud.
C'est la raison pour laquelle en été, il faut que l'air du PC arrive directement sans passer par l'échangur double flux. Une déviation avec clapet posée avant l'échangeur vous permettra d'adopter une position "été" (directe) et une position "hivers" (échangeur).

Bonjour,

votre témoignage prouve de façon évidente, que lorsque les matériaux sont utilisés intelligemment, en mettant en valeur les qualités et en essayant de minimiser les défauts, on peut obtenir des solutions convenables qui offrent un bon compromis entre l'hivers et l'été.

Quand à la maison ossature bois cité plus haut, la solution pour trouver un compromis agréable en été, a été de poser une dalle de béton (matériau lourd à forte inertie thermique) au RDC. On a donc utilisé et associé deux matériaux (le béton et le bois) pour obtenir un pavillon confortable.

Evidemment, lorsqu'un bâtiment n'est occupé qu'occasionnellement, l'inertie devient un défaut, et il vaut mieux maîtriser la température par un contrôle dynamique ( faible inertie et asservissement électronique de la ventilation et du chauffage). Malgré tout, l'installation d'un PC reste une solution complémentaire intéressante.

Juste une remarque (amicale) de vocabulaire: ne dites pas "briques de béton cellulaire". La brique est un terme utilisé exclusivement pour les matériaux en terre cuite. Pour les produits dérivés du béton, on parle de blocs, ou blocs manufacturés. Ces deux familles de produits sont fortement concurentiels et dans le milieu il ne fait pas bon de mélanger les genres...

Bonjour,

Hélios propose un kit. L'ensemble est cohérent et convient pour un pavillon de taille normale. Il n'y a pas de risque majeur d'erreur.

L'inconvénient en est le prix (aux environs de 2500 Euros )

Il y a un distributeur de kit PC près de Marseille et qui livre dans toute la France

Bonjour,

la couleur est en général un critère lié au diamètre et à l'utilisation prévue lors qu'il s'agit de gaine de protection.
Le PEHD alimentaire neuf (et non à partir de produits recyclés) ne doit pas présenter de stries et doit être lisse.
Il es composé de deux parties:

à l'extérieur une partie annelée (en diamètre 200 mm, c'est en général de couleur bleu)
à l'intérieur une partie lisse solidaire de la précédante (de la même couleur bleu que précédemment, ou noire)

Le poids est aussi un critère non négligeable. Il est plus lourd que le TPC

Si vous utilisez du 200 mm, alors que vous avez prévu de poser du 160 mm, vous pouvez réduire la longueur de gaine en x par le rapport de 160 /200.

De toutes façons le 200 mm est préférable (même tranchée à cause du godet de la pelle) et la vitesse de circulation de l'air sera réduite, ce qui atténuera le bruit.

Bonjour,

Est-ce que vous habitez dans une région d'Afrique pluvieuse (équateur) ou au contraire êtes-vous en région sèche ?
Le dimensionnement d'une cuve d'eau de pluie dépendra de cette hypothèse.
S'il pleut souvent, vous n'aurez pas besoin d'un fros volume de stockage, et le traitement sanitaire sera réduit au minimum (filtres et pompe immergée avec flotteur).
Sinon, il conviendra de stocker un gros volume, et il sera nécessaire de procéder à un traitement sanitaire, même si l'eau ne sera utilisé qu'à des fins domestiques ou de toilette. De plus, votre citerne devra être enterrée en profondeur afin de conserver une relative fraicheur et ainsi limiter la prolifération de bactéries.

L'autre aspect concerne la surface de toiture dont vous disposez. En effet, la récolte d'eau de pluie dépendra de celle-ci.
Voici un ordre de grandeur très approximatif pour la France (moité nord), si l'on veut avoir avoir  son eau domestique par l'apport d'eau pluviale:

1 m3 de stockage pour 15 à 25 m2 de toiture (surface projetée horizontalement)

Mais cela peut varier énormément selon:
- vos besoins
- le climat
-la surface de toiture

Bonjour,

Le triple vitrage est le système qui offre les meilleurs performances d'isolation thermique.
Mais c'est au détriment de l'apport de lumière, et donc la chaleur du rayonnement solaire solaires traversant votre triple vitrage sera diminué.
D'une façon générale, les triples vitrages sont à conseiller pour les façades orientées au Nord et à l'Est (peu d'ensoleillement).
Il faut un bâti solide et donc la surface de vitrage en est aussi diminuée pour cela.

En gros, en comparant avec une entrée de lumière sans vitre (valeur 1), on aura:
entre 0,85 et 0,9 pour un simple vitrage (en fonction de l'épaisseur de la vitre).
entre 0,75 et 0,8 pour un double vitrage
entre 0,65 et 0,70 pour un triple vitrage. (à surfac égale, donc en réalité il ya encore un peu plus de perte)

Dans la pratique, on ne se rend compte de la perte de lumière que si l'on descend en dessous de 0,5.

Si vous pensez placer un baie vitrée coté sud, il vaut mieux s'orienter vers un très bon double vitrage, afin d'assurer le meilleur compromis entre l'apport de lumière et l'isolation.
Si vous avez les moyens d'utiliser un bâti Aluminium, vous augmenterez encore la surface vitrée.

Enfin, pour les fenêtres de toit, le triple vitrage est à conseiller. Malheureusement, peu de fabricants le proposent aujourd'hui.

Bonjour,

l'idéal serait de faire une finition intérieure en plâtre. Le malheur veut qu'il n'existe pratiquement plus de plâtrier aujourd'hui, et que par conséquent les entreprises vous proposent de poser leur fameux BA13 (placoplâtre). La finition est de moins bonne qualité, mais il y a nettement moins de main-d'oeuvre et donc c'est moins cher.
La brique monomur ne nécessite pas de finition spécifique. C'est simplement fonction de vos moyens et de vos goûts personnels. Maisq il faut que l'ensemble respire (l'humidité du mur doit pouvoir s'évacuer vers l'extérieur, ce qui impose une finition extérierue avec un crépis étanche à l'eau (goutte de fort calibre) et perméable à la vapeur d'eau (gouttes de petits diamètre). En général, un crépis à base de mélange chaux+ ciment fait très bien l'affaire.

Bonjour,

Il ne faut pas mélanger les techniques de construction. La brique monomur s'adresse aux adeptes des construction classiques (pierre, briques, parpaings,...). Elles apporte une solution pour séduire les gens qui veulent construire en "dur". Les performances thermiques sont justes conformes aux valeurs réglementaires et les promoteurs de cette technique n'ont jamais voulu se placer sur le même terrain que ceux qui proposent des maisons à ossature bois. Celles-ci obtiennent très facilement des performances thermiques qui vont largement au delà des valeurs réglementaires.

Mais il ne faut pas oublier un 2ème paramètre, qui est la thermique d'été. Pour conserver une fraicheur agréable en été, il y a trois facteurs qui peuvent nous aider à la maîtriser:
- l'inertie thermique de l'enveloppe du bâtiment
-une ventilation pouvant s'adapter aux besoins de circulation d'air en été (très difficile à réaliser) . Ici le PC prend tout son sens...
- une protection des parois extérieurs contre le rayonnement direct (très difficile à réaliser, voire impossible en milieu urbain).

Dans ce contexte, la brique monomur apporte une solution partielle aux besoins d'été, car son inertie thermique est importante. La maison s'équilibrera à une température moyenne entre la nuit et le jour, pour peu que l'on arrive à modérer l'ensoleillement direct.
Les maison à ossature bois ont une inertie thermique beaucoup plus faible, et si la conception est mal maîtrisée, elles peuvent se transformer en véritables "cocotte -minute" en été.

Je précise que je ne suis pas un adepte de la brique monomur, ni un adepte de la MOB. J'observe les différentes techniques avec intérêt et j'essaie de comprendre l'intérêt des différents procédés. Si l'on avait trouvé un procédé de construction idéal, les autres auraient disparu..

Dans les pays nordiques, les MOB sont les plus fréquentes. Mais la bas les étés ne sont pas caniculaires. Donc il n'y a pas trop de problèmes avec cette technique, d'autant plus que la-bas, le bois est bon marché.
Dans les pays du Sud, le bois a toujours été une denrée précieuse, et les gens ont construit des maisons avec des murs épais en pierre. Celles-ci conservent une fraîcheur remarquable en été. Mais aujourd'hui la pierre est devenue chère. Donc il faut trouver des alternatives proposant des solutions de qualité avec un prix raisonnable. Dans ce créneau, la brique et les blocs de béton manufacturés peuvent proposer des solutions intéressantes, à condition d'en exploiter les qualités, et d'en minimiser les défauts. C'est dans ce contexte que les architectes devraient évoluer, au lieu de se contenter de propoer presque toujours la maison insipide "4 murs  - toit" , la maison "de maçon" sans aucun souci d'intégration environnemental et climatique.

De toute façons, la seule manière de lutter efficassement pour la protection de l'environnement, serait de supprimer tous les pavillons indépendants, et d'obliger les gens à vivre exclusivement en appartements, dans des immeubles conçus en "zéro énergie". La ville de Fribourg en Allemagne donne une idée de ce que cela pourrait donner. Mais il se trouve que les français veulent "leur maison", et les défenseurs français de l'environnement ont souvent des approches encore plus individualistes. C'est évidemment en contradiction avec leur convictions...
Bon, je provoque un peu, mais c'est parce que les gens qui se placent dans des arguments partisants et sans objectivité m'énervent un peu...